PG电子官方顶级衬衫和普通衬衫工艺分析【多图对比】3cm内针数来衡量时，24针以上算是非常好的工艺，品牌Fray 高达30针，达到了令人惊叹的车缝水准，无愧为车缝方面的一面旗帜。
这样的明门襟两侧和衬衫前片有一定距离，使得明门襟更具有立体感，更加挺拔，也是英式衬衫风格的体现。
领座主要起到支撑领面的作用，正装衬衫的领座隐藏在领面下面不会引人注目，但工艺好坏，大有文章。
尽管正装衬衫不打领带且扣上第一粒纽扣的穿着情况很少见，但作为高级衬衫的重要要求，领座两端弧线圆顺的衔接起来是个不可少的。如下图：
领座顶端并不是一个简单的弧线。为了与人体贴合，展开的是一个倒U字形。那么为了领座顶端能够完美衔接，必须上提。同时该设计也使得在不打领带的时候，领座依然挺括不垮。
而参加对比的衬衫一致使用了较宽的上下领裥线，这样可以使得缝份骨位更加立体，上下领翻折更容易，着这种方式工艺相对复杂。
袖窿部位是衬衫立体剪裁的核心位置，前胸后背比例、肩的斜度、袖子与大身的角度等均与这个部位的版型有关。
在缝制服装时，越是直线越容易操作，然而人体是没有直线的。尤其臂膀与躯干衔接的部位，人体活动范围非常之大。
参加比较对比的衬衫均采用了高曲度的袖窿，体现了对衬衫合身度的追求。而袖窿曲度越高，对车缝工艺的要求就越高。
例如Fray衬衫的袖窿顶部宽10mm 底部宽5mm，渐渐收窄的缝份使腋下缝份达到最窄，这样确保穿着更加舒适。
在袖窿曲度很高的情况下，这种工艺没有工业模板，完全靠缝纫工人目测缝制，难度之高，只有极少数工厂可以完成。
这种上袖方式与西装的圆装方式相同，带来的另一个好处是：由于圆装比常规方式会增加十字交叉处缝份的面料层数减少，舒适度更好。
因此传统衬衫工艺会在外露的领子周边（A区，或者说西装穿着的V zone）以及袖克夫上着重设计。pg电子
高端衬衫为了追求衬衫经典样式，都排除作为辅助调节袖口围度的第二粒纽扣。这是高端衬衫追求衬衫外观，对功能性的一种舍弃。
很多普通衬衫袖扣打在袖克夫正中位置，这是一个不恰当的设计。为了给手腕更多活动空间，高端衬衫基本都把袖扣位置偏向袖肘一侧。除了Turnbull&Asser和Hackett的多袖扣设计外其余参加比较的衬衫均采用了这种设计。
一般的意式衬衫比较乐于采用弧形腕口设计，而Zegna衬衫产品均采用比较有棱角的造型，是该品牌固有的传统。
目前市面上普通的正装衬衫多用双褶方式。余量分配到两个褶上，需要打比较深的褶，会导致袖口余布堆积。
高端衬衫为了追求克夫造型的完美，都采用一次车缝一气呵成。这个小小的外观区别使衬衫档次高下立判。
同时内侧面料比外侧面料周长短，使得袖克夫自然呈现圆筒形状。这些设计使得袖克夫完美抱合手腕，给人利落感。
衬衫纽扣可采用的材质较多。比较优质的正装衬衫上普遍用两种贝壳扣：一种是马蹄螺扣，另一种就是白蝶贝扣。
由于白蝶贝制造纽扣废料率高，白蝶贝纽扣的价格在马蹄螺纽扣10倍左右。为了追求白度和光泽度，高端衬衫更乐于使用白蝶贝扣。
这意味着纽扣上半部的起翘量多于下半部，拿捏纽扣的时候，大拇指指腹接触到的纽扣面积增大，因此更便于系扣。
需要说明的是，由于海外用户对纽门线头的反感不像国内用户那么强烈，加之复杂的纽门造型的工艺限制，参与对比的衬衫纽门漏毛絮甚至纱线的现象比较普遍。
穿着正装衬衫的时候，衬衫下摆基本都塞到裤子里，门襟底部不会露在外面。这里的细节只有穿着者能感觉到。
普通衬衫的门襟，是先折好之后，再对整个下摆卷边。这样做的问题一是卷边的毛边可能会露出不美观，且门襟底布料堆叠层数过多产生僵硬感。
普通衬衫一般都采用双针埋夹工艺，在侧缝外面露两道明线。这个工艺的好处是一道工序即可完成。一般在休闲、工装款式中应用较多。
高级别正装衬衫的侧缝，往往采用较窄且立体的单针包骨工艺，侧缝外面只露一道明线，且完全没有缝份。
为了加强侧缝下摆卷边处的牢度，高级衬衫往往会以手工牵针的方式增加补强。针脚长短及间距保持一致。目前很多高级衬衫的补强片已经失去了补强功能，成为一个装饰性工艺。